Echeverias facinantes

Echeveria es un gran género perteneciente a la familia Crassulaceae con 393 especies, que se distribuye desde México hasta el noroeste de Sudamérica.
La particularidad de la planta son las hojas carnosas, de forma más bien aovada y dispuestas en roseta (tipo alcachofa), muy compactas. El color es variado del verde intenso, al azul pálido, al gris-azulado, al verde rosado.Las flores se desarrollan sobre un largo tallo que crece del centro de la roseta. Generalmente son muy llamativas, con forma de farolillos, de color rojo o rosado y con los márgenes amarillos.Florece a partir de la primavera y durante todo el verano.CURIOSIDADESLa Echeveria debe su nombre al pintor naturalista mejicano Atanasio Echeverría, que vivió a finales del siglo XVIII, muy famoso por sus pinturas sobre la naturaleza.

Especies más destacadas
ECHEVERIA DERENBERGIIECHEVERIA HARMSIIECHEVERIA GIBBIFLORAECHEVERIA PULVINATAECHEVERIA AGAVOIDESECHEVERIA LILACINAECHEVERIA PURPUSORUMECHEVERIA NEOMEXICANAOtras especies son: Echeveria affinis; Echeveria amoena; Echeveria cuspidata; Echeveria carnicolor; Echeveria chiclensis; Echeveria elegans; Echeveria subrigida; Echeveria pulchella; Echeveria racemosa; Echeveria nodulosa; Echeveria gracilis; Echeveria fulgens; Echeveria pallida; Echeveria stolonifera; Echeveria strictiflora.
Echeveria 'Caly Argentea'Es unhíbrido hecho en Argentina, sus parentales son Echeveria lauii x Echeveriarunyonii. Hereda de sus padres la abundancia de pruina en las hojas, y lafacilidad de reproducción, todo en una planta. Bella por donde la mires. Echeveria 'Nívea'Híbrido argentino creado por la cultivadora Sonia Clayton, quien reside en la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. Echeveria ‘Nívea’ lleva su nombre en alusión a la nieve, por los tonos pasteles y blancos que le da su alta cantidad de pruina en las hojas, y obviamente por ser una característica típica del lugar de origen de la planta, donde en los inviernos la nieve cubre toda la ciudad y montañas. Ésta Echeveria es el resultado de la cruza entre Echeveria laui y probablemente Echeveria ‘Mailen’. De su padre de semillas adquirió su alto contenido de pruina, el tamaño de la roseta que puede alcanzar los 22cm de diámetro, el grosor y redondez de sus hojas; y de su padre de polen, los tonos pasteles rosados/celestes y las continuas inflorescencias. Al haberse distribuido varias de las plantas del semillero, y no ser todas clones de una sola, es lógico encontrar pequeñas diferencias en tamaño y forma, pero no son muy evidentes, ya que de esta cruza salieron plantas bastante homogéneas.  La planta fue nombrada y registrada en International Crassulaceae Netkork en el mes de septiembre del año 2014, siendo la primera planta registrada por su cultivadora.Echeveria ‘Lía’ fruto de la casualidad!!!
En el año 2005, la Sra. Rosa Magdalena Suárez (más conocida como “Rosita” de “Suculentas de la Costa”) quien estudió Jardinería y Paisajismo en la escuela del Jardín Botánico, cambió una Echeveria lilacina a una maceta mas grande, la cual ubicó al lado de una Echeveria pulidonis. Si bien estaban en el invernadero, ambas estaban situadas a la merced de las inclemencias. Pasó el tiempo y en la maceta de la Echeveria lilacina brotaron un par de plántulas que ya de pequeñas se veían diferentes, y el misterio de sus diferencias quedó dilucidado cuando las plantas crecieron y efectivamente estaba a la vista que se trataba de un híbrido, originado tal vez por el trabajo de algún colibrí o quizás las abejas, animales e insectos portadores de polen, y también un toque de suerte en las semillas que germinaron y brotaron de manera natural. Echeveria ‘Lía’ es entonces el resultado de la cruza entre Echeveria lilacina x Echeveria pulidonis. Lleva su nombre en memoria de la madre de Rosita, a quien apodaban “Lía”. La roseta puede alcanzar un diámetro de 20 cm y dependiendo de su cultivo y las estaciones del año puede tomar tonalidades que van desde el celeste al rosado y lila.

Técnica de Cultivo

En consideración al hecho de que se encuentran en el comercio en general más bien híbridos que las plantas originales, por lo tanto plantas que han sido conseguidas “artificialmente” para ofrecer una mayor prestancia estética, su adaptación climática en una casa solicita mucha luz en todas las estaciones del año y también al sol directo, pero no en las horas más calientes de los días veraniegos en las que es preferible protegerlas.

Las temperaturas veraniegas óptimas de cultivo oscilan entre los 15-21°C pero también toleran temperaturas superiores. Las temperaturas invernales es preferible que no bajen de los 7°C. Si las temperaturas bajan alrededor de estos valores, desplácela a un lugar más caliente y luminoso.

Son plantas que quieren sobre todo el aire por lo que viene bien darles aire fresco en verano colocándolas cerca de una ventana abierta.

Las hojas de muchas especies de Echeveria van revestidas por una sustancia polvorienta: hace falta estar atentos a no retirarla ya que se trata de pruina, una sustancia que las protege de la deshidratación.

RIEGO

Un aspecto importante a tener presente es que deben mojarse absolutamente las hojas y mejor dejar agua estancada entre las hojas. Dado pero que la planta crece muy compacta y tiende a ocupar todo el espacio de la maceta, es mejor regar por inmersión, es decir dejar la maceta algunos minutos en inmersión en agua de modo que la tierra absorba la humedad necesaria.

En todo caso los riegos tienen que ser efectuados cuando la superficie del sustrato esté seca. Una buena práctica es mojar bien el sustrato, luego dejar escurrir toda el agua en exceso y después esperar a que el terreno esté seco antes de proceder con el siguiente riego.

Durante el período otoño-invierno los riegos deben reducirse sensiblemente y si las temperaturas se hunden, disminuirlos más hasta incluso suspenderlos.

Hace falta evitar con cuidado dejar agua estancada en el posamacetas ya que los encharcamientos no son tolerados en ningún modo y llevarían a la podredumbre de las raíces.

SUELO - TRASPLANTE

La planta de Echeveria como todas las plantas, tiene necesidad de ser trasplantada periódicamente, en primavera, si las raíces han ocupado todo el espacio a su disposición.

Para el trasplante utilice un compost específico para cactus (tierra de cactus) al que unirá arena de río gruesa o perlita en la proporción 1:1 (1 parte de compost para cactus y 1 parte de arena de río o perlita) que vuelven el terreno más poroso, facilitando el escurrimiento más rápido de las aguas de riego.

Tenga cuidado de situar en el agujero de drenaje trozos de barro cocido de modo que la tierra o las raíces no obstruyan el agujero de drenaje ya que los encharcamientos son letales para esta planta.

Se aconseja usar terracota y no plástico porque permiten a la tierra transpirar y por lo tanto reducen más rápidamente la humedad del suelo. Además las macetas tienen que ser más anchas que profundas porque el aparato radicular tiende a desarrollarse en anchura más que en profundidad.

El primer riego después del trasplante hágalo por inmersión. Recuerde que si ha podado las raíces hace falta esperar antes de regar al menos una semana para dar tiempo a las heridas de 

cicatrizar.

ABONO

Desde la primavera y durante todo el verano, abonar cada 3-4 semanas suministrando un abono líquido a diluir en el agua de riego disminuyendo las dosis con respecto a lo indicado en el fertilizante. A partir del otoño y durante todo el invierno es necesario suspenderlos porque la planta va a descanso vegetativo, por lo que no se tienen que dar abonos que se acumularían en el terreno creando un entorno dañino para las raíces.

Para asegurar un crecimiento óptimo, suministre un abono balanceado igualmente en nitrógeno, fósforo y potasio (por ejemplo 30:30:30). Además, asegúrese de que el fertilizante contenga siempre también microelementos como el hierro (Fe), el manganeso (Mn), el cobre (Cu), el cinc (Zn), el boro (B), el molibdeno (Mo), el magnesio (Mg) todos importantes para un correcto crecimiento de la planta.

FLORACION

Si asegura a su planta la cantidad justa de luz, agua y abono, tal como indicado en los correspondientes párrafos, tendrá bonitas floraciones.

La planta generalmente empieza a florecer en marzo y continúa durante todo el verano, hasta septiembre.

PODA

La planta no se poda. Sencillamente vaya eliminando las hojas que poco a poco se secan o se estropean para evitar que se conviertan en vehículo de enfermedades parasitarias.

Tenga cuidado de que el utensilio que use para el corte esté limpio y desinfectado, preferiblemente a la llama, para evitar infectar los tejidos.

MULTIPLICACIÓN

Se multiplica por esqueje foliar, por semilla, por retoños.

Al elegir la técnica a adoptar hace falta acordarse de que con la multiplicación por semilla interviene la variabilidad genética, por tanto no se tendrá la certeza de tener plantas iguales a las plantas madre. En el caso por tanto de que se desee tener una planta bien precisa o no se esté seguro de la calidad de la semilla, es mejor manera la multiplicación por esqueje o por retoños.

MULTIPLICACIÓN POR RETOÑOS En marzo se retira un retoño basal (son las pequeñas platas que crecen en la base de la planta madre) utilizando un cuchillo bien afilado limpio y desinfectado, preferiblemente a la llama. Se deja secar la superficie cortada durante unos 7 días para hacer cicatrizar la herida. El retoño se planta en una mezcla de turba y arena a partes iguales y se tiene al calor, en buena luz pero no al sol directo y se abona una vez al mes. Cuando vea nacer los nuevos brotes quiere decir que ha arraigado. Entonces puede tratarla como una planta adulta.

MULTIPLICACIÓN POR ESQUEJES FOLIARES

Los esquejes foliares se retiran despegando delicadamente una hoja del tallo.

Se planta la parte basal de la hoja en una mezcla de turba y arena a partes iguales y se tiene en un lugar luminoso y a temperatura entre 15-18°C y se riega lo necesario para no dejar secar el sustrato.

Poco a poco la hoja se marchitará pero al mismo tiempo se formarán los nuevos brotes. Cuando éstos sean suficientemente grandes para ser manipulados se trasplantan a la maceta definitiva tal como indicado para las plantas adultas y se tratan como tales.

MULTIPLICACIÓN POR SEMILLAS La multiplicación por semillas se realiza entre enero y marzo distribuyendo lo más uniformemente posible las semillas sobre un sustrato formado por 2 partes de arena fina y una de sustrato para semillas. Puede usar macetas no muy altas o bandejas de multiplicación dejando un espacio de al menos 2 cm entre el borde de la maceta y el terreno. Sumerja a continuación la maceta en agua hasta que el terreno esté bien mojado. Entonces deje escurrir el agua en exceso y ordene las semillas sobre la superficie del sustrato mojado de modo uniforme y no las entierre sino sencillamente espolvoréelas con un poquito de agua de modo que se adhieran mejor al terreno. La bandeja debe ser revestida con una hoja de plástico transparente o una plancha de vidrio que garantizará una buena temperatura y evitará la pérdida de humedad del sustrato. La hoja de plástico debe ser retirada cada día para controlar el grado de humedad del terreno y sacar el agua de condensación que se forma sobre el plástico o en el vidrio.

La bandeja o la maceta que contiene las semillas debe ser mantenida a la sombra, a una temperatura alrededor de los 13-18°C y ligeramente húmeda (usar un rociador para humedecer totalmente el sustrato), hasta el momento de la la germinación.

Cuando las semillas hayan geminado se aparta el paño de plástico o el vidrio.

Cuando las plantas sean suficientemente grandes para poder manipularlas, se trasplantan a un terreno como el indicado para las plantas adultas y se tratan como tales.

PLAGAS Y ENFERMEDADES

Como todas las plantas suculentas, no están sometidas particularmente a enfermedades. En su caso quizás sea más correcto hablar de fisiopatías, es decir enfermedades debidas no a agentes patógenos sino a causa de malas técnicas de cultivo.

• El tallo de la planta se pudre

Este síntoma indica demasiados riegos.
Remedio: desafortunadamente, si toda la planta se presenta de este modo, no hay más nada que hacer. Si en cambio algunos tallos no están atacados todavía, puede intentar salvar la planta. Saque la planta con todo el pan de tierra de la maceta y déjelo al aire de modo que el terreno se seque rápidamente. Controle las raíces y eventualmente elimine las muertas cortándolas al menos 1 cm sobre la zona dañada con una tijera afilada y desinfectada, igual que los tallos ya muertos. Rocíe la superficie de corte con un polvo fungicida de amplio espectro y a continuación trasplántela. Espere al menos dos semana antes de regar de nuevo y sobre todo adopte, para el futuro, mayor cautela en la cantidad de agua que suministre.

• La planta se marchita y pierde las hojas

Comúnmente este síntoma es debido a temperaturas demasiado bajas o a corrientes de aire frío.
Remedio: coloque la planta en una posición más idónea.

• Las partes verdes de la planta se decoloran y aparecen como vaciadas

Este síntoma generalmente es debido a riegos demasiado escasos. Si estamos muchos meses sin regar la planta, especialmente en verano, la planta agota toda el agua contenida en los tejidos y por lo tanto aparece como vaciada. 
 Remedio: no siempre si se llega a este estadio es posible recuperar la planta, en todo caso, vale la pena hacer una tentativa poniendo un poco más de atención a nuestra planta con riegos adecuados.

• Manchas pardas sobre el envés de las hojas

Las manchas sobre el envés de las hojas podrían significar una infestación de cochinilla. Se trata de insectos muy dañinos que pueden ser de dos tipos: cochinilla parda y cochinilla algodonosa. Para estar seguros, sugerimos utilizar una lupa y observar. Se caracterizan por tener en el primer caso una especie de escudo protector, de color oscuro y consistente, en el segundo caso escudo de color blanco agodonoso. Comparen con la foto al lado. Son características, no puede haber error. Además si intenta sacarlas con una uña, salen fuera fácilmente.

Remedio: sacarlas con un copo de algodón mojado en alcohol o si la planta es grande y en maceta, se puede lavar con agua y jabón neutro frotando muy delicadamente con una esponja para retirar los parásitos. Después, la planta debe aclararse muy bien para eliminar todo el jabón. Para las plantas más grandes y plantadas a cielo abierto, puede usar productos químicos específicos. Los tratamientos con insecticidas anticochinillas, para que sean más eficaces, deben ir dirigidos contra las larvas, que son más sensibles que el adulto.